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瑞詩凱詩地處峽谷，印度教社會對于無政府狀態(tài)的天然包容在這里得到保存。我注意到，這里沒有賣報刊的小攤，人們亦不愿談及政治，網(wǎng)吧里的各國游客，大部分只是在回復(fù)郵件和瀏覽Facebook，信息爆炸在這里了無痕跡。

在瑞詩凱詩，你會慢慢感悟到：來這里朝圣的人們，與宗教無關(guān)，與時代的衣缽無關(guān)，他們逃離繁華的城市，目的只為了來找尋安寧，尋找至純之地，尋找心靈的歸屬。

瑜伽與印度宗教是密不可分的，印度語Ashram原指精神境界的意思，后來衍生出修行場所或者精舍之意，主要是印度教高僧修行隱居之所。今天，精舍通常是指那些學(xué)習(xí)印度教教義、印度文化或練習(xí)瑜伽冥想的道場、學(xué)校。如此小的一個小鎮(zhèn)，卻擁有一百多座瑜伽學(xué)校（或稱靜修所）。從街頭巷尾張貼的各靜修中心的招生簡章，到矗立于公路旁的大幅培訓(xùn)橫額，隨處可見瑜伽廣告，如果你有足夠的時間，可以一家一家去體驗。

這里的旅館、餐吧、瑜伽精舍和道場的分布比較分散，但這里是通往小鎮(zhèn)的中心區(qū)以及下游的哈里德瓦爾的主干道。小鎮(zhèn)的交通工具是燒柴油的三輪嘟嘟車，這種色彩斑斕卻最具有印度特色的嘟嘟車在擁擠狹窄的道路上瘋狂地穿梭，散發(fā)出來的噪音和廢氣會讓你的精神崩潰，它會破壞掉你對圣城最初的那種神秘之情。

嘟嘟車和各國修行者是這里的兩大特色，他們讓人感到這里是一個既現(xiàn)代又古老、既喧鬧又神秘、既世俗又崇高的世界。

兩岸最熱鬧的地方，由兩座窄窄的吊橋羅摩橋和拉克希曼橋連接，它們的名字來自于印度史詩《羅摩衍那》中一對兄弟羅摩和拉克希曼。羅摩橋建于1987年，拉克希曼橋建于1939年，是瑞詩凱詩的地標建筑。

史詩中的羅摩作為國王的長子，不僅沒有繼承王位，還長期遭到流放；妻子悉多又被魔王劫走，幸得神猴哈奴曼相助，才消滅了仇敵，救回悉多，并重返京師登基。他也是印度人心目中最理想的君王，而他跌宕起伏的流放經(jīng)歷和流亡故事，以及與妻子悉多相愛不能相見的痛苦辛酸，也是印度文學(xué)、藝術(shù)、戲劇中最經(jīng)久不衰的題材。

《羅摩衍那》中記載，羅摩和他的兄弟拉克希曼被放逐時，就是在這個地方越過恒河，潛入喜馬拉雅深山之中，潛心證悟。

眼前由鐵索織網(wǎng)而成的這座懸掛橋，全長500米，飛越湍急的恒河并連結(jié)兩岸的寺廟道場。一橋之隔，一邊充滿商業(yè)氣息，另一邊卻梵音裊裊，一派悠閑的田園風(fēng)光。遠處，青色的山嵐，倒映在恒河水里，把水映得綠幽幽的，仿若印度少女輕盈而飄逸的紗麗。

最初我是住在羅摩橋附近，后來由于課程的安排，搬到拉克希曼橋那邊去居住了。兩座橋之間徒步大約需要半個小時的時間。羅摩橋連接的是悉瓦南達精舍和尼瓦詩寺精舍，所以這座橋也曾經(jīng)被稱作悉瓦南達橋。

每天，我們都會經(jīng)過羅摩橋去到河對岸的瑜伽步行一條街逛逛。偶爾會在橋的中央見到一些當?shù)氐挠《热嗽谙蚝永锏聂~投食物，就會覷見成群結(jié)隊的魚兒聚集在橋底下，目測每條魚大概都有20斤以上，肥肥胖胖，它們在恒河的溫情里，自由快樂地生活著。生活在瑞詩凱詩的魚兒們太幸福了，它們不用擔心會被人們捕撈——因為瑞詩凱詩是素食之城，在這里吃肉是犯法的。

在拉克希曼橋頭，有一幢13層的橙色錐形標志性建筑物，這就是頗負盛名的尼瓦詩寺(SwargNiwas)神廟。神廟里面的每一層都供奉著印度教的重要神明，如此高級別的神殿在全印度都屬罕見。登上神廟頂層，極目遠眺，恒河和整個瑞詩凱詩的美景盡收眼底。