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 嘉絨，是藏民族大家庭中一個(gè)部族的名字。

嘉絨也是一個(gè)地區(qū)的名字。

我在一篇小說(shuō)里說(shuō):這個(gè)地區(qū)在行政上屬于四川，地理上屬于西藏。

嘉絨在藏語(yǔ)中的意思，就是“靠近漢區(qū)山口的農(nóng)耕區(qū)”。這個(gè)區(qū)域就深藏在藏區(qū)東北部，四川西北部綿延逶迤的邛崠山脈與岷山山脈中間。座座群山之間，是大渡河上游與岷江上游及其眾多的支流。出四川盆地，從大渡河出山的河口,或岷江出山的河口，這兩條大河像是一株分杈越來(lái)越多的大樹的莊嚴(yán)的頂冠。

最后,澎湃洶涌的水流變成了細(xì)細(xì)的一線，如牧人吹出的笛音的清麗與婉轉(zhuǎn)。那些細(xì)細(xì)的水流出自于冰川巨大而有些麻木的舌尖，出于草原沼澤里緩慢的浸潤(rùn)與匯聚。

那種景象出現(xiàn)時(shí)，雙腳已經(jīng)穿過(guò)了數(shù)百公里縱深的嘉絨大地，登上了遼闊的青藏高原。

在大多數(shù)人的想像里，那里才是異域風(fēng)光的開始。長(zhǎng)期以來(lái),大家都忽略了青藏高原地理與藏文化多樣性的存在。忽略了在藏區(qū)東北部就像大地階梯一樣的一個(gè)過(guò)渡地帶的存在。

我想呈現(xiàn)的就是這被忽略的存在。她就是我的家鄉(xiāng)，我精神與肉體的雙重故鄉(xiāng)。正是出于這樣一個(gè)動(dòng)機(jī)，我選擇了再次漫游嘉絨大地，攀登群山階梯這樣一種方式來(lái)“走進(jìn)西藏”。

只是，這不是行政區(qū)劃意義上的西藏,而是純粹文化意義上的西藏。

嘉絨地區(qū)的中心部分位于阿壩州境內(nèi)。按現(xiàn)今的行政區(qū)劃來(lái)看,主要包括小金、金川、馬爾康三縣全境與理縣、黑水和汶川三縣的部分地區(qū)。此外，還有甘孜州境內(nèi)丹巴縣等部分地區(qū)，以及雅安地區(qū)的天全、寶興兩縣的部分地區(qū)。有數(shù)十萬(wàn)人口與數(shù)萬(wàn)平方公里土地。

在明、清兩朝，嘉絨全境實(shí)行的是土司制。土司制度最完備的清代中期，嘉絨全境共由十八個(gè)土司統(tǒng)轄。

由此上溯這一地區(qū)的歷史，則是與唐朝長(zhǎng)期對(duì)峙的吐蕃王國(guó)的長(zhǎng)期統(tǒng)治。

吐蕃之前的蒙昧?xí)r代，就是些不斷互相結(jié)盟又互相征戰(zhàn)的部落了。

這也就是說(shuō)，嘉絨地區(qū)其實(shí)是在吐審時(shí)期才完全納人藏文化的范疇。這當(dāng)然是因?yàn)橥罗瑥?qiáng)大的軍事力量。而真正影響深遠(yuǎn)的，是這一時(shí)期傳入該地的藏傳佛教與統(tǒng)一的藏族文字，使這一地區(qū)與整個(gè)藏區(qū)獲得了文化上的高度一致性。使嘉絨人成為藏族這個(gè)大家庭的一個(gè)重要成員。

在吐蕃時(shí)期，嘉絨因?yàn)槠涮貏e的地理位置，成為吐蕃王國(guó)與大唐王朝間戰(zhàn)事頻仍的地區(qū)。

吐蕃分崩離析之后，宋、元、明、清各代，內(nèi)外戰(zhàn)爭(zhēng)不斷，留下了許多英雄傳說(shuō)。而當(dāng)我一次次順著大河與大河衍生出的枝枝蔓蔓，在嘉絨大地上漫游,那些農(nóng)耕的山谷卻呈現(xiàn)出一種深遠(yuǎn)的平和與安詳。

山谷不斷閉合又不斷敞開，不時(shí)閃出一個(gè)又一個(gè)石頭寨子的村莊。石頭砌成的寨子很堅(jiān)固，顯出與天地同在的永恒模樣。精工雕繪的彩飾門窗，總是顯出一種繁復(fù)卻又質(zhì)樸的美感。村子前面，生生不息的水轉(zhuǎn)動(dòng)著石磨；村后，生生不息的風(fēng),撥弄著經(jīng)幡。

那些村莊是青稞的村莊，是玉米與小麥的村莊，是土豆與向日葵的村莊,是蘋果樹、梨樹與核桃樹的村莊。

但我還是固執(zhí)地尋找著動(dòng)蕩的時(shí)代的蹤跡。

最后，有睿智的老人把嘉絨特有的石頭建筑指給了我。在冷兵器時(shí)代，每一戶人家都是一個(gè)堅(jiān)固的堡壘。

其中，最具特色的是髙髙的石頭碉堡。挺立山頭的，曾經(jīng)傳遞鼓聲與烽火。而居于險(xiǎn)要隘口的碉堡四周，還有順著山勢(shì)蜿蜒的石頭護(hù)墻,那就是鎮(zhèn)守一方的戰(zhàn)碉了。更多的戰(zhàn)碉則散布在村寨的四周或中央。顯示出一種決不棄守家園的永遠(yuǎn)的氣概。

那個(gè)叫做索南扎布的老人還告訴我，這些高聳人云的碉堡中，有一小部分是風(fēng)水碉。但是，今天已經(jīng)很難有人一一為我指點(diǎn)出風(fēng)水的意義，說(shuō)明它們以怎樣玄妙的方式保佑著一方水土與人畜的平安了。

隨著時(shí)代的遞進(jìn)與變遷,在整個(gè)嘉絨，已經(jīng)沒(méi)有一座寺廟建筑可以傲視天下。但是，嘉絨人民依然崇奉著自己的宗教，分布廣泛的寺廟卻已經(jīng)很難再有曾經(jīng)的輝煌。但是，我并不為此而感到失落或悲傷。我愿意看到一座座的寺廟與所有供養(yǎng)它們的村莊保持格調(diào)上的一致，喜歡這種素樸中透露出來(lái)的厚重與端肅。在注視著西藏的眾多眼光中，可能少不了宏偉輝煌的寺廟，所以，我的影集中，便干脆予以了徹底的省略。

多年以來(lái)，我都曾想在文字之外,再用鏡頭來(lái)記錄自己的游蹤。這一次“走進(jìn)西藏”，更是一個(gè)十分難得的機(jī)會(huì)，但我右手那不明原因的陣發(fā)性的顫抖，往往在旅行的路上發(fā)作。旅行結(jié)束我回到成都，十余個(gè)膠卷出來(lái)，都是些模糊不清的色團(tuán)。

但又不能因此收回對(duì)出版社的承諾。于是只好給老朋友潘志林打電話，告訴了他我此行的路線，讓他為我拍一些照片。老潘是我的同胞加同鄉(xiāng)。于是，他寄來(lái)了這些照片。雖然不是百分之百，在大多數(shù)情況下，這些景物也會(huì)是我的選擇。因?yàn)�，他也是一個(gè)嘉絨人，我想，他也想如我一樣,想讓外界以同樣的眼光，看見自己的故鄉(xiāng)。

為了扣題，我再說(shuō)說(shuō)從嘉絨進(jìn)西藏的路線。

一條,從金川縣折而向南,經(jīng)道孚等縣，到德格，即上了川藏線北線，過(guò)金沙江,而昌都，而藏北，抵達(dá)拉薩。

再一條，從黑水、馬爾康兩縣，進(jìn)人若爾蓋草原，北渡黃河，進(jìn)入青海，到塔爾寺后，再格爾木,再藏北，直至拉薩。

據(jù)很多進(jìn)過(guò)西藏朝圣的僧人與老百姓講，他們進(jìn)藏時(shí)走一條路線，回來(lái)再走另一條路線，這樣會(huì)使功德更加圓滿。